Оптимальный вариант. Битумная черепица.

Большинство кровельных работ производится в теплое время года, когда погода стоит устойчивая, солнечная и теплая. Начиная с конца весны и практически до самой осени. Вначале года каменщики выложили коробку будущего дома, а кровельные мастера установили стропила будущей кровли. Теперь необходимо накрывать будущий дом кровельным материалом. И если о типе кровельного покрытия Вы задумались только сейчас, а не тогда, когда перед вами на столе лежал проект будущего дома, то мы готовы вам предложить оптимальный вариант кровли, который может спасти даже самую безнадежную постройку. При этом кровля будет выглядеть настолько классно и эффектно, что все подумают, что так всё было и задумано. Да и эксплуатационные свойства кровли будут максимально высокими. Знакомьтесь — битумная черепица.

Всё-таки, лучше всего определиться с типом кровельного покрытия задолго до того, как в землю будет заложен первый камень вашего будущего дома. Пока погода снежная, мокрая и противная, можно получить максимальное количество консультаций о типах кровельных материалов. Узнать их свойства. Разобраться в технологиях укладки. Сравнить их вес, рассчитать прочностные характеристики будущей стропильной системы, стен и фундамента. Узнать какие доборные элементы и материалы будут необходимы. Проанализировать отрицательные моменты каждого варианта. Оценить стоимость, в конце концов.

Хорошо, если в этой работе вам будут помогать архитектор вашего будущего дома, консультант кровельной фирмы и прораб вашей будущей строительной бригады. Основываясь на полученной технической информации и практическом опыте каждого из вашей команды, вы наверняка сделаете оптимальный выбор.

Если же у вас нет ничего из вышеперечисленного, а есть только коробка недостроенного дома или вы купили домик, который нуждается в срочном ремонте и капитальной замене кровли. А к осени вы панируете уже въехать в теплый, сухой и комфортный дом, то мы думаем, вы сделаете такой же оптимальный выбор.

Битумную черепицу также часто называют гибкой черепицей, кровельной плиткой, гонтом или шинглас. Этот материал, с одной стороны можно назвать штучным, а с другой стороны его в полной мере можно отнести к группе мягких кровель, так как по своей структуре и применяемым комплектующим он близок к рулонным материалам.

Битумная черепица прекрасно смотрится на любых скатных кровлях, как частных домов, коттеджей и дачных домиков, так и на крышах жилых, общественных, промышленных и других зданий, особенно со сложными формами скатов.

Битумная черепица имеет малый вес готового покрытия (около 8-14 кг/м.кв. в зависимости от модели и производителя), что позволяет укладывать ее на облегченную кровельную конструкцию или использовать для реконструкции старых крыш. Её можно применять для кровель любой сложности, формы и конфигурации, вплоть до купольных, арочных или луковичных конструкций. При этом кровля прекрасно впишется в любой окружающий ландшафт, будет гармонировать и с окружающей средой и с архитектурными особенностями здания.

Легкость укладки материала и простота обучения монтажным операциям позволяет использовать данный материал практически любому мастеру, владеющему минимальными навыками работы с ручным инструментом. Рулеткой, кровельным ножом и молотком.

Комплектация кровли из битумной черепицы происходит в несколько этапов. Первый этап — теоретический. Здесь нам будет необходимо рассчитать количество необходимых материалов. Для этого понадобится достаточно подробный план будущей кровли с указанием всех истинных размеров. Если у нас будет чертеж из проекта, рассчитанный с помощью компьютера, то это только сделает наши расчеты максимально точными и избавит нас от необходимости покупки лишних материалов.

Необходимо тщательно просчитать площадь всех кровельных скатов в отдельности и, просуммировав их, получить общую площадь кровли. Если на кровле у нас присутствуют мансардные окна, то их суммарную площадь необходимо вычесть из общей площади кровли. Отдельно запишем длины карнизов, коньков, ендов и примыканий к стене. Здесь же укажем длины торцевых элементов скатов. Чем более тщательным будет наш расчет, тем более простой будет наша предстоящая работа.

Если есть вероятность не справиться с расчетом, можно сразу обратиться в специализированную кровельную фирму, специализирующуюся на поставке битумной черепицы. Специалисты этой фирмы не только помогут с расчетом и подскажут, какие необходимы комплектующие, проконсультируют по технологии монтажа, но и предоставят образцы материалов, чтобы можно было выбрать оттенок и форму черепицы не из печатного каталога, а на примере натурального образца. Причем сделают это абсолютно бесплатно. Дополнительно большинство из фирм могут организовать доставку материалов на объект и предоставить несколько монтажных организаций или бригад, чтобы Вы могли выбрать понравившуюся и договориться о сроках монтажа, стоимости работ и предоставляемой гарантии на работу.

По чертежу можно с высокой степенью точности рассчитать количество необходимых материалов и комплектующих. Их количество может немного отличаться от фактически нужного, т.к. покупаемые материалы будут поставляться кратно упаковкам. Поэтому если у вас по расчетам получается количество не кратное стандартным упаковкам, лучше округлить это количество до полной упаковки в большую сторону. Не стоит уговаривать себя и обнадеживать, мол: «а вдруг хватит». Нет, не хватит. И вам обязательно нужно будет в самый неподходящий момент для себя и монтажной бригады все бросать и ехать за одной недостающей упаковкой, или одной металлической планкой, или за одним килограммом кровельных гвоздей. Поберегите соё время и деньги сразу. Если Вы решили крыть крышу самостоятельно, позаботьтесь о том, чтобы производитель или фирма поставщик обеспечила Вас полной и подробной инструкцией, где в деталях расписаны все этапы монтажа.

Итак, из каких же элементов будет состоять наша битумная кровля? В какой последовательности мы будем их монтировать? Какие инструменты будем использовать?

Основание. Битумную черепицу не зря еще называют гибкой. Она такая и есть. Толщиной всего несколько миллиметров битумные гонты по своей структуре напоминают рубероид, порезанный на прямоугольные полоски размером 1000 на 300 мм. Поэтому говорить о какой-то их прочности пока не приходиться. Если вы возьмете один гонт за края, то он легко прогнется под собственным весом. Поэтому, чтобы гонты могли выдерживать, к примеру, снеговые нагрузки им будет просто необходимо какое-то основание, способное воспринимать все механические и ветровые нагрузки. Таким основанием будет служить сплошной деревянный настил, или как её ещё называют сплошная обрешетка. В качестве настила допускается применение влагостойкой фанеры, ориентировочно стружечной плиты ОСП (в латинской транслитерации OSB), шпунтованные или обрезные доски с относительной влажностью не более 20%, которые в процессе монтажа следует сортировать по толщине, чтобы не было волнообразных перепадов. В зависимости от шага стропил применяется различная толщина сплошного деревянного настила. При использовании обрезной доски в качестве сплошной обрешетки максимальный допустимый зазор между досками не должен превышать 5 мм, а при использовании ОСП или фанеры между листами оставляется зазор 3 мм. Он необходим для обеспечения компенсации линейного расширения материалов. Края фанеры рекомендуется крепить винтовыми или ершенными гвоздями. Вообще использование плит ОСП и влагостойкой фанеры постепенно практически полностью вытеснило применение досок. Листы ОСП позволяют быстро и практически без лишних усилий покрывать большие площади, достигая при этом ровной плоскости, что позволит кровле выглядеть очень эффектно без лишних горбов и перепадов. Размер листов ОСП оптимизирован производителем так, что позволяет не только легко складировать и перевозить их практически во всех видах грузового транспорта, но и легко работать с ними на строительной площадке. Листы обладают площадью и весом, позволяющими их легко переносить, поднимать на кровлю, крепить, обрабатывать. Они легко режутся ножовкой, циркулярной пилой или обычным электрическим лобзиком. Структура плит ОСП сформированная из разнонаправленных щепок большого размера позволяет не только обладать незаурядными прочностными характеристиками, но и гораздо прочнее удерживать используемый крепеж — гвозди, шурупы, скобы и т.д.

Толщина применяемых плит будет зависеть от шага стропил и шага используемой контробрешетки. Если под кровлей будет жилая мансарда, а скаты будут утепляться, то наверняка утеплитель будет покрываться гидроизоляционной пленкой и потребует формирования вентиляционной щели. Такая вентиляционная щель позволит эффективно выводить влагу из минераловатного утеплителя и обеспечит нижней стороне нашего основания постоянную сухость, гарантируя нам долгий срок службы кровли.

Гидроизоляционная супердиффузионная мембрана крепиться непосредственно на стропильные ноги вплотную к утеплителю. После этого, поверх пленки и вдоль стропил крепится дистанционная планка толщиной около 4 см. Она и будет формировать нашу вентилируемую щель. После этого крепим плиты ОСП, на которые потом и будем крепить наше гидроизоляционное покрытие — гонты битумной черепицы. Такой вариант хорош при шаге стропил около 600 мм. Если шаг стропил гораздо больше (он может достигать 800 -1000 мм, а иногда и больше), то целесообразно ввести в кровлю поперечную контробрешетку поверх стропил, чтобы плиты ОСП не прогибались на больших пролетах. При грамотном расчете стропильной системы и обрешетки можно достичь толщины используемых плит около 10-12 мм. Соотношение цена/качество/целесообразность применения у таких плит наиболее взвешенное. Такие плиты обладают и приемлемой ценой и обеспечивают все выше перечисленные достоинства.

Подкладочный ковер является следующим элементом нашей будущей кровли. Он служит дополнительным слоем гидроизоляции и позволяет поднять гарантию нашей кровли от протеканий еще на 10-15 лет.

Применяют его по-разному. При уклоне кровли более 18 градусов его укладывают лишь в зонах вероятных протечек, вдоль карнизных и торцевых свесов, по коньку и на ендовах. При этом постоянно следим за тем, чтобы новый слой в месте состыковки укладывался поверх предыдущего. Т.е. подкладочный ковер конька укладывается поверх подкладочного ковра ендовы и торцевых свесов, а они в свою очередь накладываются на карнизный подкладочный ковер. Места состыковок промазываются битумной мастикой.

При уклоне кровли от 10 до 18 градусов подкладочный ковер укладывается по всей поверхности ската. Укладку ведут снизу вверх с нахлестом в поперечном направлении не менее 100 мм. К основанию его крепят через каждые 200 мм специальными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, а места нахлеста промазываются битумной мастикой.

Существуют и самоклеющиеся подкладочные ковры, нижняя сторона которых покрыта клеящим раствором. Укладка их производиться тоже достаточно просто и обеспечивает большую надежность, однако стоит учесть их большую стоимость по сравнению с обычным вариантом.

Карнизные планки или как их еще называют капельники, служат для усиления свесов кровли, формирования ровной кромки и защиты торцевых частей плит ОСП. Выполнены они в виде металлических профилей с полиэстеровым покрытием близким по цвету к оттенкам посыпки битумной черепицы. Укладываются они поверх подкладочного ковра в нижней части скатов и формируют отличный отток воды в водосточные желоба. На торцевых частях кровли используются такие же профиля, но немного другой формы. Называются они торцевые планки. На местах где скаты кровли могут подходить к вертикальной стене используются другие планки, название которых тоже очень четко показывает область их применения — планки примыкания. Все эти металлические элементы тоже укладывают внахлёст по правилу стока воды и крепятся кровельными гвоздями.

Коньково-карнизная черепица представляет собой гонты битумной черепицы примоугольной формы размером 1000х300 мм. Служат они для старта и для финиша при укладке рядовой черепицы. Если такой гонт укладывается на карнизном свесе и является стартовой плиткой ряда, то называть его будут карнизной черепицей. Ровная прямоугольная форма гонта позволяет достичь ровной линии на старте и поддерживать её в процессе монтажа. Крепится карнизная черепица с небольшим отступом от нижнего края, оставляя небольшой зазор для капельника. Предварительно карнизная черепица крепиться к основанию клеевым составом, нанесенным на обратную сторону гонта, после чего дополнительно механически крепиться гвоздями или скобами.

Ендовый ковер будет следующим элементом нашей кровли. Он представляет собой рулон рубероида с многослойной структурой. В качестве основы служит не гниющий полиэстеровый материал покрытый с двух сторон модифицированным битумом. Лицевая сторона материала будет покрыта посыпкой повторяющей оттенок черепицы, а нижняя сторона чаще всего покрыта очень мелкой посыпкой из кварцевого песка.

Ендовый ковер укладывается на всех внутренних углах кровли поверх предварительно уложенного подкладочного ковра. Эти места кровли наиболее нагруженные и ответственные, т.к. сюда будет стекаться практически вся вода с примыкающих скатов, сползать снежные сугробы и таять до полного исчезновения. При укладке ендового ковра опять же соблюдаем правила стока воды. Нижняя часть рулона должна укладываться с нахлестом на карнизную черепицу до самого нижнего края карниза, а места стыка промазываются битумной мастикой.

Рядовая битумная черепица имеет приблизительно такую же многослойную структуру, как и коньково-карнизная черепица или ендовый ковер и является основным элементом нашей кровельной системы. Не гниющую основу битумной черепицы составляет стеклохолст, пропитанный улучшенным модифицированным битумом и имеющий с двух сторон покровный слой из того же битума. Верхняя поверхность черепицы покрыта слоем базальтовой посыпки, которая обеспечивает разнообразие цветовых оттенков и защищает материал от воздействия солнечных ультрафиолетовых лучей и механических повреждений.

Форма порезки рядовой черепицы весьма разнообразна. От простых шестигранников и полукругов, до достаточно сложной формы элементов. Наиболее распространены рисунки в виде шестигранных элементов (в сборе такой рисунок напоминает пчелиные соты), полукруглых плиток (как хвост бобра), или в виде кирпичной кладки (его еще называют «канадский рисунок»). Рядовая черепица, порезанная более сложной формой, стоит немного дороже обычной и требует от укладчика определенной смекалки при работе, т.к. неправильная стыковка нескольких гонтов на каком-то участке кровли может визуально испортить кровлю разрывом декоративного рисунка. С другой стороны, если рисунок уложен правильно, кровля смотрится гораздо эффектнее своих простых аналогов.

Нижняя часть гонта у большинства моделей черепицы представленной на отечественном рынке покрыта самоклеющейся битумно-полимерной массой (около 60% площади), защищенной легкосъемной пленкой. Эта пленка защищает гонты от прилипания друг к другу во время складирования и транспортировки, а непосредственно перед монтажом снимается легким движением руки.

Лучше отделять защитную пленку от клейкого слоя, находясь в тени, после чего разложить гонты на солнце нижней стороной вверх. Клей начнет расплавляться на солнце, приобретая максимальную клейкость и пластичность. У большинства современных марок процесс этот характеризуется очень коротким временем, поэтому если вы начнете отделять пленку на солнце, то рискуете тем, что уже через два, три гонта столкнетесь с тем, что отделить пленку от гонта представляется не такой простой задачей.

Есть модели, нижняя часть которых покрыта мелкой посыпкой из кварцевого песка, а клеящий слой пунктирно нанесен на лицевую сторону плиток в местах предполагаемого нахлеста плиток. Момент этот достаточно спорный, но тоже имеет место быть, т.к. такое исполнение гонтов позволяет сделать их дешевле, а значит доступнее широким массам покупателей.

Начинаем основной процесс — укладку битумной черепицы на кровлю. Она укладывается рядами снизу вверх с нахлестом друг на друга, как рыбья чешуя, повторяя ряд за рядом правила стока воды. Начинать нужно от центра нижнего карниза и двигаться вверх и в стороны в направлении конька и торцевых свесов. Первый ряд черепицы укладывается таким образом, чтобы нижний край лепестков рисунка черепицы отстоял от начала коньково-карнизной черепицы на расстояние от 20 до 30 мм. Для избежания цветовых отклонений (в разных пачках и в разных партиях может быть небольшие отличия по оттенку посыпки) битумные гонты следует брать вперемежку из 4-5 упаковок одновременно. Прижимаем теперь плитки клеящим слоем вниз и дополнительно каждую плитку крепим к основанию кровельными оцинкованными гвоздями или используем строительный степлер со скобами. После этого, под воздействием солнечного тепла, происходит окончательное склеивание плиток с основанием и между собой.

Маленькой хитростью может быть применения, вместо коньково-карнизной черепицы, гонтов обычной рядовой черепицы. Кстати у некоторых производителей такого понятия как коньково-карнизная черепица вообще нет. Там рисунок рядового гонта позволяет использовать его универсально. Итак, для удачного старта, берем гонты обычной рядовой черепицы и под линейку отрезаем кровельным ножом нижний рисунок. Остается прямоугольный гонт необходимый для начала работ. Или еще проще поступают некоторые мастера. Они просто переворачивают первый ряд гонтов волнистой частью вверх. Снизу получается ровный край (при ручной подрезке может пойти волна), а неровный уже верхний край перекроется следующим рядом гонтов битумной черепицы.

Крепежные элементы. Многие мастера используют ершенные гвозди или гвозди с кольцевой накаткой длиной 25-35 мм и широкой шляпкой. Количество гвоздей на гонт зависит от угла наклона ската. При уклоне крыши до 45 градусов один гонт крепится четырьмя гвоздями. Если уклон крыши более 45 градусов дополнительно вбиваем еще два гвоздя. Гвозди следует вбивать аккуратно до плотного соприкосновения шляпки с поверхностью гонта. Не допускается неполное или глубокое проникновение шляпки гвоздя. Криво вбитые гвозди тоже опасны. Их шляпка испортит сразу два гонта и нижний и верхний. Это будет проблемным местом и вероятно подтекание воды. По этой же причине многие операторы рынка и поставщики битумной черепицы не рекомендуют использовать строительные скобы и степлеры. Очень тяжело неопытному мастеру установить необходимую силу удара пистолета. Отсюда частые пробития плитки скобами и слабая фиксация.

Однако если вы уверены в своем монтажном пистолете и своих навыках, то применение скоб может значительно облегчить и ускорить процесс монтажа. Сам пистолет легче молотка, а скобы компактнее гвоздей и взять их с бой можно значительно большее количество. Операции можно проводить одной рукой и вбивать скобы быстро и уверенно, словно стреляя из автомата. Длина скоб короче, чем длина гвоздей, поэтому они не пробивают плиты ОСП насквозь, и нет вероятности протеканий и пробития гидроизоляционной мембраны. Но все же лучше предварительно проконсультироваться у фирмы поставщика черепицы, какой длины они рекомендуют использовать скобы и в каких местах их необходимо вбивать. Учитывая то, что скобы гораздо тоньше гвоздей, вбивать их в одном месте нужно будет несколько штук.

Продвигаясь вверх по скату, мы все чаще будем вспоминать о вентиляционной щели, расположенной под сплошным настилом. Нам надо будет организовать какие-то окна для выхода воздуха. Если их не будет, то и щель не будет вентилируемой. Для этих целей предлагается использование нескольких вариантов. Первый вариант подразумевает использование кровельных скатных вентиляторов, другой применение коньковых аэраторов.

Скатные вентиляторы представляют собой пластиковую коробочку небольшого размера близкую по цвету с кровельным покрытием. В нижней части они не имеют дна, а нижняя кромка представляет собой широкую гидроизоляционную юбку. Боковая стенка коробки, которая будет смотреть в сторону земли, снабжена вентиляционной решеткой и мелкой сеткой, чтобы через решетку не могли залететь ветки, пыль и насекомые. Под установку скатного вентилятора в скате кровли, ближе к верхнему коньку, делают отверстие округлой или прямоугольной формы в зависимости от формы вентилятора. После этого вентилятор закрепляют над отверстием так, чтобы оно гарантированно перекрывалось коробом, а гидроизоляционная юбка плотно примыкала к скатам. Место установки скатного вентилятора дополнительно армируют подкладочным ковром. Рядовые гонты битумной черепицы, подойдя к скатному вентилятору, надежно закроют его основание со всех сторон, после чего можно будет закрепить верхнюю крышку с вентиляционной решеткой. Бывают вентиляторы грибоподобной формы, решетка которых надежно спрятана под шляпкой. Оного вентилятора обычно хватает на несколько квадратных метров кровли, поэтому нередко их надо использовать значительное количество, что наряду с трубами, дымоходами, вентиляционными каналами, вытяжками и прочими атрибутами современной техногенной жизни делает кровлю похожую на пароход.

Коньковые аэраторы призваны выполнять те же функции, что и скатные вентиляторы, только они будут спрятаны под коньковой черепицей и не будут выделяться на фоне скатов. Для их монтажа будет необходимо организовать вентиляционную щель по верхнему коньку. Для этих целей мы еще при монтаже сплошной обрешетки не состыковываем по коньку плиты ОСП, а оставляем зазор около 30-40 мм. Или используя дисковую пилу, организовываем её в очень короткое время. Коньковый аэратор выполнен в виде пластиковой полосы длиной около одного метра и шириной соответствующей ширине коньковой черепицы. Нижняя сторона аэратора оснащена ребрами жесткости, образующими лабиринтные воздушные каналы. Дополнительно эти каналы заполнены пористым синтетическим материалом, выполняющим те же функции, что и мелкая сеточка. Верхняя сторона конькового аэратора плоская с нанесенным поверх нее разметочным рисунком. По разметке этого рисунка будем укладывать плитки коньковой черепицы.

Сам аэратор снабжен местами для вбивания гвоздей и стыковочными замками. Замки эти служат для соединения нескольких аэраторов. Корпус аэратора легко сгибается вдоль продольной оси и приобретает угол конькового примыкания скатов. Крепиться он длинными гвоздями к основанию, после чего на него наклеивается коньковая черепица. Её мы получаем, когда разрезаем по перфорации коньково-карнизную черепицу. Перфорация наносится еще на заводе, что гарантирует одинаковые размеры плиточек. Укладываются они с нахлестом друг на друга, обеспечивая на наклонных ребрах кровли правила тока воды, а на верхнем коньке учитываем розу местных ветров. Плитки надо укладывать так, чтобы набегающий ветер не подрывал нижнюю кромку. После этого крепим каждую плитку двумя гвоздями. Место фиксации перекрывается следующей плиткой и т.д.

Закончив свой достаточно легкий и творческий труд, мы спускаемся с кровли и любуемся своим творением. Красота неимоверная. Рисунок уложен ровно и красиво. Каменная посыпка гонтов играет на солнце и радует глаз переливом оттенков. Осенью она приглушит шум дождей, а зимой не даст снегу лавинообразно сойти с кровли и рухнуть вниз с высоты нескольких метров. Даже не верится, что такой легкий и простой в укладке материал гарантированно прослужит более 30 лет без протеканий и ремонтов, а срок его эксплуатации более полувека.

Приподнятое настроение не позволяет сложить инструменты, хотя работа уже давно закончена. Рука с зажатым молотком размеренно покачивается, а глаза так и высматривают по участку, чтобы такого еще покрыть битумной черепицей. Гараж? Сарай? Беседку? Решено! Начнем с гаража, а закончим будкой для собаки. Если закончим. Вон уже и сосед поглядывает из-за забора и, почесывая затылок, неловко оборачивается на свою кровлю. Думаю, он тоже склонен сделать свой оптимальный выбор.

Хохленков Михаил специально для журнала «МАСТЕР». Июль 2007 г.